| Ponieważ znany sposób na domykanie szyb (przy pomocy złączenia kabli) spotkał się z dużą krytyką i kilkoma “błędami” z tym związanymi, przedstawiana tu porada jest może nieco bardziej skomplikowana, ale za to pozbawiona znanych wad takich jak: rozładowywanie się akumulatora, brak możliwości domykania szyb przez krótkie przytrzymanie przycisku, poza tym nie musimy ciąć i szukać kabli. Powiem, że pomimo trzech podejść nie udało mi się wykonać domykania szyb za pomocą łączenia kabli. Znalazłem po kilka kabli tego samego koloru i przez próby łączenia zrobiłem sobie zwarcie w instalacji, co doprowadziło do powstania błędów w komputerze. OK, więc do rzeczy: Jak to działa? Wykonujemy dodatkowy prosty układ, którego zadaniem jest złapanie sygnału z “kluczyka” (ten z pinu 7) i przechowanie go przez 6 sekund. Czyli dokładnie taka sytuacja jakbyśmy trzymali za każdym razem przekręcony kluczyk i czekali aż się szybki domkną. Złapany sygnał jest przechowywany w kondensatorze i dalej kierowany do centralki szyb elektrycznych a dokładniej centralka szyb jest masowana przez tranzystor (pin 24 jest masowany do pinu 11). I teraz uwaga – niezależnie od sposobu zamknięcia samochodu, szybki zawsze zostaną domknięte !!! Ma to i swoje plusy i minusy, jakie? Chyba każdy sobie odpowie. W aucie Musimy najpierw zdemontować trójkątną osłonę centralki (boczek), przy nogach pasażera, jest ona zaczepiona na dwóch śrubach:  Następnie odkręcamy centralkę i wypinamy dwie kostki z kablami przyłączone do niej. Zamykamy auto ręcznie i idziemy z centralką do domu. Wymontowany sterownik:  W domu Zaczynamy od skompletowania narzędzi (na zdjęciu nie ma pistoletu z klejem termoplastycznym) i otwarcia sterownika:  Z otwarciem nikt nie będzie miał problemów, jest 5 wielkich zaczepów, bez śrubek. Po wyjęciu:  Przy okazji sprawdzamy czy kupiliśmy elementy z listy, jak widać dużo nie ma. Tranzystor – BC547 (zamiennik to np. BC337) Dioda – 1N4148 (uważamy na prawidłowy kierunek przepływu prądu) Kondensator elektrolityczny – 220 uF (do 16 V, minus podłączamy do masy czyli do pinu 11) Rezystory – 1k oraz 10k, tu wszystko jedno w którą stronę, rezystory mają wartości zakodowane w kodzie paskowym, jak nie umiemy odczytać wartości to poprośmy sprzedawcę podpisanie który jest który. Koszt elementów to około 74 grosze więc proszę się nie załamywać 🙂 Lutowanie zaczynamy od pinów na sterowniku, unikniemy przez to zarówno cięcia kabli jak i lutowania gdzieś na płytce, a przywrócenie do stanu “fabrycznego” też nie będzie problemem. Trzeba zalutować piny tak, aby się cyna ładnie rozpłynęła:  Następnie przylutowujemy elementy, zwracając uwagę na położenie tranzystora oraz kondensatora i diody:  Tak wygląda to na schemacie:  Na tym etapie można by zakończyć, ale dla pewności, aby się elementy nie po przemieszczały, proponuję podkleić je klejem termoplastycznym (takim z pistoletu elektrycznego):   Nie zwracajcie uwagi na rozmieszczenie elementów w sterowniku, bo każdy ma w środku nieco inaczej. Złożyć i włożyć do auta, cieszyć się i nie zapominać o każdorazowym wyjęciu kluczyków ze stacyjki i nie pozostawianiu dzieci w aucie. |
